Simple, rustique, extrêmement chaleureux : chez Turkey Heliski, on se sent comme aux débuts de l'héliski. Le terrain, lui, est intemporel. Entre les sommets de 4000 mètres et les villages abandonnés dans la neige profonde, Kenny Prevost de Travelzone fait même office de guide.
Le trajet est rapide, cahoteux, par endroits casse-cou. Un de mes compagnons de voyage a mal au ventre à cause des secousses. Les forces qui s'exercent sur moi, seuls les pilotes de rallye ou de formule 1 les ressentent. Pourtant, nous ne sommes pas encore assis dans l'hélicoptère - nous venons d'être conduits à l'hôtel en minibus. Face à l'homme au volant, j'ai l'air d'un saint sur mon parcours préféré entre Coire et Arosa, avec ses 365 virages. Mais il maîtrise parfaitement son véhicule. Après 130 minutes éprouvantes pour les nerfs, il nous dépose sains et saufs à l'hôtel Hasimoglu - la base de Turkey Heliski.
L'hôtel se trouve au nord-est de la Turquie, à Ayder, à 1 300 mètres d'altitude. C'est de là que Turkey Heliski emmène ses clients dans les montagnes du Ponant oriental. Plus de 400 descentes de 700 à 1'200 mètres de long s'étendent sur un territoire de 4'500 kilomètres carrés. Quelques sommets atteignent 4'000 mètres d'altitude, certains terrains d'atterrissage se trouvent à peine 300 mètres en dessous.
En 2018, c'est la première fois que je pars en Turkey Heliski. Pour mon voyage, je pars tôt le matin avec Turkish Airlines via Istanbul pour Trabzon, où le décalage horaire avec la Suisse est de deux heures. J'ai enregistré mes bagages directement à Trabzon. Mais où vais-je les chercher à l'arrivée ? Une promenade du terminal domestique au terminal international, une discussion avec un employé de l'aéroport qui finit par m'ouvrir l'entrée et quelques détours vers le hall d'arrivée vide plus tard, je trouve mes valises.
Devant l'aéroport, un collaborateur très aimable de Turkey Heliski nous accueille, nous distribue les étiquettes pour les valises avec nos numéros de chambre et nous accompagne jusqu'au minibus pour le transfert. Nous sommes également accueillis chaleureusement à l'hôtel Hasimoglu. L'établissement lui-même est un hôtel de classe moyenne, la salle à manger ressemble plutôt à une gare - aucune trace de romantisme montagnard. Mais cela n'a pas d'incidence négative : dans l'ambiance simple et rustique et avec le personnel super aimable, on a l'impression d'être "back to the beginning of heliskiing". Même si les premiers pionniers de l'héliski n'avaient certainement pas de mosquée derrière leurs hébergements, où un muezzin appelle à la prière plusieurs fois par jour.
Turkey Heliski en mains suisses
Lors de ma visite, je fais enfin la connaissance personnelle de Thierry Gasser, fondateur et propriétaire de Turkey Heliski. Dans son équipe, il a réuni quelques personnalités du monde de l'alpinisme. Le guide de montagne Abele Blanc, par exemple, est la 23e personne à avoir gravi tous les 8000 mètres. Le guide Raphy Richard est le père du freerider Jérémie Heitz et de Gerold Biner, qui est tantôt pilote, tantôt guide de montagne. Ce dernier est le CEO d'Air Zermatt.
Le premier jour d'héliski prévu, nous ne prenons le petit-déjeuner qu'à 9 heures. Le mauvais temps ne nous permet pas de décoller, ce qui nous évite de faire les exercices de sécurité - très détaillés - à l'aube. L'après-midi, nous passons le temps en regardant le film de freeride "La Liste". Le ski de randonnée n'est malheureusement pas une option aujourd'hui en raison de la neige boueuse. Ceux qui le souhaitent peuvent faire un tour de quad ou s'inscrire au riverrafting. Le lendemain, c'est parti. Dès 8h30, quatre groupes de quatre s'envolent toutes les dix minutes sur le terrain. J'ai de la chance et me retrouve tout de suite dans le premier groupe. Cinq minutes après le décollage de l'hélicoptère, mes camarades français - une mère et ses deux fils adultes - et moi-même descendons déjà de la cabine. "Easy Women" est le nom de notre première descente. Une descente facile, idéale pour faire ses premiers virages dans la neige. Nous déjeunons à midi à 2'400 mètres d'altitude, sous un soleil radieux et des températures printanières. Aucune surprise culinaire ne m'attend dans ma boîte à lunch. Comment le pourrait-il, puisque chaque héliskiiste est lui-même responsable de la préparation et de l'emballage de son repas le matin.
Toits enneigés et mer Noire
Le décor est un plus grand régal que le pique-nique. Nous traversons sans cesse de petits villages abandonnés en hiver, presque écrasés par les quantités de neige. Il est possible de skier ou même de sauter par-dessus certains toits. Cela fait de la région un terrain de jeu de poudreuse de première classe. De plus, depuis la descente "Black Sea", la vue s'étend jusqu'à la mer Noire et, avec un peu de chance - comme dans notre cas - jusqu'à l'Elbrouz, le plus haut sommet du Caucase avec ses 5'642 mètres. Je constate rapidement que l'héliski en Turquie réunit le meilleur de nombreuses destinations de freeride comme l'Amérique du Nord et du Sud ou la Suisse. Il faut juste renoncer au tree skiing comme au Canada. Mais cela est compensé par les couloirs étroits et les pentes raides passionnantes que l'on peut aborder si le manteau neigeux est suffisamment stable. Nous descendons notamment "Daltons", un couloir avec une inclinaison de 40 degrés.
Autre avantage de la Turquie : les options sont innombrables, presque chaque sommet semble avoir une zone d'atterrissage. Pour moi, "freeride" prend ici une toute nouvelle signification. Sur de larges pentes, nous ne sommes pas obligés de garder les traces proches les unes des autres, mais nous pouvons aussi shredder 20 ou 40 mètres à gauche et à droite du guide. De plus, tous les groupes ne se posent pas forcément sur le même spot. Parfois, les autres apparaissent aussi à une certaine distance et cherchent d'autres descentes.
L'héliski dans la poudreuse de Champage est sans aucun doute une aventure **Once-in-a-lifetime**. Mais **Once-in-a-lifetime** n'est pas tout à fait exact. Ceux qui l'ont vécue une fois en redemandent. Il y a un risque aigu de dépendance !
Le snowboarding : Qui l'a inventé ?
De temps en temps, nous nous rendons même sur un plateau de tournage. Dans le petit village de Meşeköy, dans la vallée d'Ikizdere, Jeremy Jones et Ueli Kestenholz ont déjà tourné, ce dernier s'étant demandé dans son documentaire qui, de Jack Burton ou des Turcs, avait inventé le snowboard ?
Une belle journée d'héliski se termine après 14 descentes et 10'000 mètres de dénivelé dans les jambes. De retour à l'hôtel, un héli-après-goûter nous attend. Ce soir-là, je fais l'impasse sur les sources d'eau chaude à 46 degrés Celsius. Fidèle à la devise "Les premiers seront les derniers", je me retrouve le lendemain matin dans le groupe quatre. Le départ est retardé par un épais brouillard. Lorsque nous décollons enfin à 10 heures, Abele, qui a vaincu tous les 8000 mètres, est notre guide de montagne. L'hélicoptère est piloté par Gerold Biner, CEO d'Air Zermatt. Il nous emmène en direction du nord, où nous voyons également de nombreuses "villes fantômes". Entre 1'300 et 2'800 mètres, on y élève non seulement du bétail en été, mais on y produit aussi du miel et du thé.
Notre matinée s'étire comme les nappes de brouillard gris, la neige est lourde et la visibilité mauvaise. Parfois, nous roulons à l'aveugle. Après midi, je change de groupe pour pouvoir faire quelques descentes avec George, un guide de montagne suisse. Nous sommes accompagnés de trois sportifs turcs, deux snowboarders et un skieur. Je ne sais pas où ils ont appris à skier, mais ces trois-là n'ont rien à envier à personne. Dès que le soleil pointe le bout de son nez, nous attaquons à nouveau un terrain passionnant et varié. Chaque descente semble meilleure que la précédente. Les rayons du soleil rendent la neige plus douce, plus poudreuse, plus sèche. Nous plongeons dans la "Silk Powder", comparable à de la poudreuse, mais qui est en fait de la neige poudreuse.
De l'invité au guide
Gerold veut encore nous faire plaisir et nous conduit à la "face de la mar". Ce couloir n'a "que" 35 degrés d'inclinaison, mais il est très agréable à skier. Plus tard, Gerold nous laisse le commandement. Nous pouvons nous-mêmes "guider" une fois, tandis qu'il conduit à la fin. Le terrain ouvert permet de tels changements de rôles. Mais nos hôtes ont gardé la cerise sur le gâteau pour la fin. Notre pilote nous dépose sur un mini-sommet où la machine semble être sur un trône. Avec une inclinaison de 48 degrés, il faut parcourir les 1'000 mètres d'altitude pour que mon taux d'adrénaline revienne à son niveau initial. Sur le chemin du retour vers la base, notre pilote montre encore une fois tout son talent. Il poursuit l'hélicoptère à travers les vallées à la manière de James Bond, et nous ressentons entre-temps la force centrifuge dans notre propre corps. La vue sur les sommets imposants, les villages abandonnés et les quantités de neige est phénoménale. Mais il y a une chose qu'il est difficile de dire rétrospectivement : est-ce notre pilote d'hélicoptère qui a effectué les manœuvres les plus folles - ou peut-être le chauffeur du minibus lors de notre arrivée ?
Assez fort ?
Tu n'es pas sûr d'être assez fort pour faire de l'héliski ? Annonce-toi auprès de nous. N'hésite pas à faire un check-up vidéo. Nous avons fait de l'héliski avec des milliers de skieurs et connaissons tous les domaines. Nous pouvons ainsi évaluer avec toi où tu auras le plus de plaisir dans la poudreuse !
